I dorsi Polaroid sono l'invenzione più furba dopo l'acqua corrente. Soprattutto perché consentono l'utilizzo delle pellicole a caricamento rapido. Senza cambiare caricatore potete farvi una Polaroid di prova e subito dopo inserire la Velvia in confezione Quickload, o la T-Max in confezione Readyload, senza necessariamente dover andare in giro con i caricatori originali Fuji e Kodak. L'unico inconveniente è che il maggior spessore delle Kodak Readyload (due lastre per ogni busta) causa frequenti problemi, tipo il distacco della cornicetta metallica di tenuta con conseguente esposizione delle pellicole piane alla luce. Si spera che simili difetti scompaiano con l'introduzione, da parte di Kodak, delle Readyload "single sheet" (una pellicola per ogni busta, come da sempre fa la Fuji).

Il classico dorso 545i è stato affiancato dal 545 Pro (dove "Pro" sta per "professional", come se l'altro lo usassero i principianti), che ha persino un timer per calcolare l'esatto tempo di sviluppo a seconda del tipo di film usato, e che emette un segnale sonoro allo scadere dei minuti necessari. Studiato per fotografi talmente miserabili da non potersi permettere un orologio, neppure uno di quei patacconi russi che costano due lire ma che vanno benissimo, a parte il fatto che sono silenziosi quanto le pale di un elicottero. Peccato che non sia possibile scegliere il segnale sonoro, come si fa con le suonerie dei telefonini: a me piacerebbe un dorso Polaroid che quando lo sviluppo è terminato emette un ululato lupigno (ma anche la sirena della Queen Mary non mi andrebbe male). Comunque ribadisco che il dorso Polaroid è una bella trovata. E' vero, è un po' pesante (soprattutto perché io ho ancora il vecchio modello in metallo, mentre quelli più recenti sono in materiale plastico), ma con uno di quelli e un pacco di Quickload vai tranquillo, e alla fine il peso complessivo è di molto inferiore a quello di dieci chassis doppi tradizionali.

Per fotografi pignoli che devono affrontare lavori di elevata precisione esistono le "loupe": lenti di ingrandimento piuttosto complesse (in realtà veri sistemi ottici a più lenti, spesso con elementi asferici e "multicoated") che permettono di verificare se quel filo d'erba nell'angolo in alto a destra del vetro smerigliato è davvero a fuoco. Ne abbiamo parlato diffusamente in un precedente articolo di "Nadir", per cui passiamo oltre.

Il cruccio di ogni fotografo che lavora in grande formato e che riprende qualcosa di diverso da quadri, stampe e manoscritti miniati è la profondità di campo. Nel grande formato la profondità di campo va calcolata, più che verificata a vista, anche perché se si chiude il diaframma all'apertura di lavoro il vetro smerigliato diventa troppo buio per capirci qualcosa. La regola di Scheimpflug son si può applicare sempre e chiudere a f/64 non è quasi mai una buona soluzione. Per cui ecco le tabelle per la profondità di campo, come quelle a stampa pubblicate da Linhof, o i regoli calcolatori come quello proposto da Rodenstock. Bellissimo, per carità. Peccato che per imparare a usarlo sia necessario essere laureati in matematica esoterica o titolo equipollente. Ogni tanto me lo porto dietro. Lo studio con attenzione. Poi chiudo a f/64 e chi s'è visto s'è visto!

Un disco per calcolare la profondità di campo.

Montare e smontare gli obiettivi dalle piastre è una faccenda complessa e delicata. Prima si rimuove, svitandolo, il gruppo ottico posteriore. Poi si appoggia l'otturatore, con il gruppo ottico anteriore montato, al foro della piastra. Il bordo filettato dell'otturatore entrerà nel foro e sporgerà verso il lato interno (posteriore) della piastra. A questo punto occorre avvitare saldamente l'anello di serraggio. L'operazione è delicata perché: